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“No hay término medio: la moda se ama y se admira o pasas de ella”

LAURA BARRERA | Santa Cruz de Tenerife

rancis Montesinos participó en el curso dedicado a los complementos en la moda que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el hotel Silken Atlántida / Foto: Cristina González

Francis Montesinos (Valencia, 1950) ha producido algunas de las colecciones de alta costura más sugerentes del panorama nacional, desde que abriera su primera tienda en 1972. Durante sus 40 años de profesión, se ha perfilado como uno de los diseñadores más prestigiosos de nuestro país, con una gran proyección internacional. El mar, el folklore y el arte español han inspirado sus diseños, que cuentan con numerosos homenajes y colaboraciones con grandes hitos culturales de las últimas décadas.

-¿Qué opinión tiene sobre la moda que se hace en Canarias?

“Siempre en estas islas el mundo del baño ha estado muy bien tratado”.

-¿Destacaría a algún diseñador en particular?

“Conozco el trabajo de muchos, pero no me atrevo”.

-¿Cuál es la proyección actual de la moda española?

“Lo mismo que en Canarias, siempre la moda de baño está mejor considerada, porque es algo mucho más cercano a este país. Está mucho mejor tratado que otros campos. Tanto internacional como comercialmente, las colecciones de baño superan las de prêt-à-porter”.

-¿España está a la altura de pasarelas como Milán o París?

“¡Ojalá!…¿Cuántos años llevan Milán o París con la moda? Hasta hace muy poco Balenciaga estaba desterrado de este país, de su país”.

-¿Ha surgido alguna nueva potencia de la moda?

“Pues no. La situación está igual. Fíjate en España, donde todavía nos falta mucho, mucho, para poder llegar a ese punto de internacionalización”.

-¿De qué manera se siente la crisis en el sector de la moda?

“Pues como en todo. Afortunadamente, yo te diría que hasta un poco menos. De hecho, las últimas tendencias recogen que el sector de lujo ha subido un 25 %. Es una buena señal, desde luego”.

-Ha venido a la Isla para ofrecer una conferencia sobre los complementos en la pasarela ¿qué importancia tienen para usted los complementos?

“Es como vestirse. Primero hay que saber cuál es el complemento, porque para el joyero el complemento es el traje. Ya lo dice la palabra: “complementar”, o sea, cómo complementas una imagen. Esto es lo que vamos a tratar hoy (por el martes) en la conferencia”.

-¿Y su función en la alta costura es la misma que en el prêt-à-porter?

“Bueno, está la diferencia lógica de que en la alta costura hay mucha más creatividad y en el prêt-à-porter hay otro tipo de accesorios más comerciales. De todas formas, los accesorios son algo que cambia mucho. En una década se llevan unas formas y a la siguiente se llevan otro tipo de accesorios con otro tipo de materiales”.

-¿Cuál es entonces el accesorio básico?

“Hombre… el de toda la vida, cuanto más antiguo mejor. En el hombre eran los gemelos, el pañuelo, la corbata, todas esas cosas que están más bien retiradas. Ahora son más las gafas, el reloj, la gorra, la mochila… Ese tipo de cosas”.

-¿Y en la mujer?

“Lo mismo. Yo creo que ya la moda va muy por igual. Siempre la mujer está mucho más cerca de la moda que el hombre, no hay que olvidarlo en este país”.

-Usted ha reconocido la influencia del movimiento hippie y los años sesenta en sus diseños ¿Significa eso que todo vuelve?

“No. Puede volver algo, un ápice de una tendencia. De todas formas, tampoco hay que confundir (y olvidar) matices que son importantes, esos movimientos culturales que han sido hit parade de la moda, como el movimiento hippie o la movida madrileña. Son movimientos culturales con los que se ha trabajado y profundizado más. También hay otros años que son al revés, que son vacíos de creatividad, que se pasan con rapidez. Sin embargo, cuando hay cosas buenas puedes pasarlas y actualizarlas. Lo que en la moda no existe es coger los años 60 o 50 y repetirlos. Es un principio de la moda”.

-Entonces, no está de acuerdo con la expresión popular de “no hay nada nuevo bajo el sol” o en moda siempre se están repitiendo las cosas.

“Para nada. Eso no es moda, son colecciones comerciales”.

-Por lo tanto, distingue entre lo que es comercial y lo que es moda, algo, tal vez, más cercano al arte.

“Por supuesto. Creo que la moda es algo que se quiere. Con una prenda que te compras por 20 euros, que cuando ya no sirve la tiras, desde luego no estás cerca de la moda. Cuando a ti te gusta una prenda, te gusta ponértela ese día porque vas a hacer esto o lo otro. Hay una filosofía y una ventana abierta al mundo ligadas a la confección”.

-Ahora con las redes sociales y los blogs de moda, aunque las revistas consagradas al sector siguen presentes en Internet, cualquiera puede “convertirse” en crítico de moda ¿Qué le parece esta situación?

“Me parece genial. Primero que todo, es un trabajo muy personal, no es un trabajo que estés haciendo con una cabecera con la que tienes que respetar un poco las costumbres. Gracias a esto hay una difersificación un poco mayor”.

-¿Quién marca la tendencia, lo que está de moda?

“Principalmente, las colecciones de alta costura, pero también hay muchas cosas en la alta costura que no sirven”.

-¿Y usted cree que hoy en día existen iconos de la moda como lo fue Audrey Hepburn en los 50 y 60?

“Bueno, aquí el cine también ha marcado mucho y continúa marcando. Hoy día, quizás, influyen más las pasarelas, esas tops models del mundo son las que están marcando una tendencia, una forma de vida diferente. Son los iconos de hoy”.

-Quizás el tipo de “famosa” que es conocida ahora suele destacar por la extravagancia y no por su estilo, como es el caso de Lady Gaga.

“Hay de todo. Yo creo que también hay grandes celebridades del cine”.

-¿Necesitamos mirar a Hollywood para encontrarlas?

“Yo creo que sí”.

-¿Cómo han cambiado sus fuentes de inspiración y su manera de crear en estos 40 años de profesión?

“A mí desde un principio me ha marcado todo lo que es la tradición española, todo el saber hacer de nuestra cultura, tanto la pintura como el resto de las artes. El folklore también ha sido un punto muy importante y el mar, que en mi caso es el Mediterráneo, porque es el que me toca. Es algo maravilloso que te hace volar”.

-¿Cuánto se tarda en realizar una colección?

“Siempre es lo mismo. Ni un día más, ni un día menos: seis meses. Cuando se acaba una, la otra ya la has empezado. Es lo peor que existe en la moda, que antes de empezar ya se sabe qué día se acaba”.

-¿Trabaja en nuevos proyectos, entonces?

Estoy trabajando principalmente en la próxima colección y en varios folletos vinculados a la internacionalización de la marca. También en otros, como el vestuario del musical A quién le importa, la vida de Carlos Berlanga. Afortunadamente, en muchas cosas”.

-Últimamente se han producido diversas polémicas en la red por la campaña de Loewe y por la de Lanvin ¿cree que dan una imagen peyorativa de la moda o son otra forma de llamar la atención?

“Hombre, te puedes equivocar, pero está muy bien que estas grandes marcas con esa solera precisamente den con estas nuevas inquietudes y estas nuevas fórmulas”.

-¿Haría usted algo parecido para promocionar sus colecciones?

“¿Por qué no?”.

-La tauromaquia ha sido un objeto de inspiración para usted, dada la polémica surgida en la última década ¿le ha perjudicado de alguna forma?

“Cuando Enrique Loewe hizo la campaña con el torero yo le felicité, pero él estaba con una disgusto… había perdido mucha clientela con aquello. En mi caso, desde que empecé muy joven, he hecho varios trajes de torero y también vestuario para Miguel Bosé cuando El Bandido. También para Matador de Pedro Almodóvar, entre otros títulos”.

-¿Es difícil trabajar con artistas como Almodóvar?

“Ahora es difícil trabajar con Pedro. En aquel entonces era muy fácil”.

-No hay punto medio en la moda: se ama o se odia

“Yo creo que sí. No hay punto medio. La moda se ama y se admira o pasas de ella”.

-Además de la colección que rendía homenaje a Dalí, ¿tiene pensado hacer algún proyecto sobre otro artista?

“Después de Dalí hice una sobre Matt Lamb, un pintor pacifista norteamericano muy importante, que justo ha muerto ahora. En el musical A quién le importa voy a hacer el papel de Dalí en escenas sobre sus mitos y sueños. Aparecen Dalí, Valle Inclán, David Bowie, etcétera. La obra se estrena en diciembre en el Teatro Arenal de Madrid”.

-En Canarias, actualmente no hay puntos de venta para adquirir sus diseños ¿cambiará esto en el futuro?

“No tengo puntos de venta, pero lo he tenido hasta hace tres años. Tenemos pensado que haya un cambio, pero hemos estado esperando, porque estos últimos años han estado como para no hacer nada. Pero, últimamente, parece que sí. He estado muy presente en la Isla en los años 80 y 90″.